A época na qual os ingredientes ativos funcionais eram utilizados apenas em produtos premium está no passado. Agora eles são ingredientes chave de cosméticos para a maioria dos fabricantes.

Por Elaine Gerchon, Gerente de Projetos da Factor-Kline.

Cada vez mais, os consumidores buscam por soluções para novos problemas de pele, um exemplo é o dano causado pela luz azul emitida por aparelhos eletrônicos e a radiação infravermelha. Para atender esta demanda, os fabricantes de ingredientes desenvolveram tecnologias avançadas de produto, como probióticos, ativos derivados de células troncos e o encapsulamento de ingredientes diferentes, o que permite a combinação dos ingredientes não-compatíveis, tornando-se fácil de formular e aumentando a eficácia dos produtos finais. Os formuladores também estão atentos às aplicações neurocosméticas para cuidados com a pele, na qual os ingredientes tradicionais antienvelhecimento funcionam em nível neurológico e produzem um efeito calmante.

De acordo com o estudo de mercado da Kline “Specialty Actives in Personal Care: Multi-regional Market Analysis and Opportunities”, o tamanho do mercado de ingredientes ativos funcionais em cuidado pessoais é estimado em USD 1,1 bilhões em 2016. Embora o mercado tenha crescido significativamente na última década, ainda é um segmento em destaque e com uma taxa de crescimento anual superior a 6% nos próximos cinco anos. Enquanto o crescimento do mercado é evidente é importante compreender também as forças que motivam e ajudam no crescimento da indústria.

1) Declarações de proteção antipoluição: Novas tecnologias de extração e novas afirmações como antipoluição estão entre os avanços tecnológicos que impulsionam o mercado. A tendência antipoluição é originária da Ásia e chegou à Europa, Estados Unidos e no Brasil. Espera-se que ela seja o foco da indústria nos próximos anos, principalmente para os ingredientes ativos biotecnológicos e botânicos.

2) Natural e eficaz: Impulsionada pela preferência dos consumidores por produtos mais naturais, os ingredientes ativos biotecnológicos são agora a categoria de destaque. Os ativos biotecnológicos são derivados de fontes naturais e usam processos biológicos que os tornam mais eficazes para aplicações de cuidados da pele e dos cabelos. Sua alta eficácia atrai o mercado. Outra e interessante vantagem é a personalização dos produtos de acordo com as exigências do cliente.
3) Novas preocupações e expectativas: luz azul, raios infravermelhos e estimulação neurológica: As novas áreas de aplicação de ingredientes ativos botânicos, como proteção da luz azul, defesa de raios infravermelhos e estimulação neurológica, estão ganhando impulso, refletindo mudanças no estilo de vida dos consumidores. Um exemplo é o tempo gasto por uma pessoa usando dispositivos eletrônicos, muitas vezes o tempo chega a ser superior do que as horas de sono. A luz azul emitida por dispositivos móveis, laptops e monitores de computadores é prejudicial para as células da pele e eventualmente acelera o processo de envelhecimento. Para responder a esta nova preocupação do consumidor, os fabricantes de ingredientes criaram ativos que são capazes de proteger a pele do estresse da luz azul emitida pelos equipamentos eletrônicos.

4) Obstáculos à inovação: Entre as principais barreiras que seguram o crescimento do mercado estão: a sustentabilidade das matérias-primas, o aumento no custo dos testes in vitro, in vivo e clínicos, bem como as normas rigorosas relacionadas às alegações para uma determinada atividade.  Cabe esclarecer que a aprovação global para novos ativos se transformou numa questão mais complexa, principalmente devido à exigente regulamentação na China, que não permite o uso de novos ingredientes que não são registrados no seu órgão sanitário e equivalente ao FDA norte americano. Esta última restringe a inovação, uma vez que os formuladores querem usar os mesmos ativos no mundo todo. Como resultado, os fornecedores deixam de desenvolver novos ativos e se concentram apenas na eficácia dos seus ingredientes ativos.

O mercado de ativos especiais apresentará um crescimento impressionante nos próximos cinco anos, impulsionado pelas novas reivindicações do mercado, pela preferência dos consumidores por produtos naturais altamente eficazes e também pelas novas tecnologias de produto. No entanto as taxas de crescimento nas principais regiões globais (Brasil, China, Europa e Estados Unidos) serão diferentes face às condições econômicas intrínsecas de cada região.

Fique por dentro dos tipos de ingredientes mais utilizados e as tecnologias de formulação que impulsionam e ajudam no crescimento da indústria. Venha nos assistir no dia 20 de setembro de 2017 as 16h45 no Marketing Trends Theatre. A apresentação “As tendências que estão estimulando o mercado de ingredientes ativos funcionais em cuidados pessoais” abordará os desafios e as oportunidades no mercado de ingredientes ativos funcionais em cuidados pessoais no Brasil e no mundo, analisando a situação atual e as perspectivas futuras do mercado de ingredientes em nível global, com especial atenção para o Brasil.

Para maiores informações entre em contato com a Factor-Kline.

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PESQUISE SHOWS

Por Silvia Lourenço

O Chile, diferente de outros países da América Latina, conseguiu nos últimos anos manter sua economia estável. Depois de alguns anos em crescimento constante, em 2015 a economia do país sofreu uma desaceleração, mas as perspectivas para 2017 – 2020 é que o país volte a crescer.

O mercado de produtos para cuidados com o corpo no Chile permanece em constante crescimento, em 2012 o faturamento do segmento foi de 102.0 bilhões de pesos chilenos no varejo. No ano de 2016 o valor foi de 129.9 bilhões, e a expectativa para 2020 é que o mercado fature 160.9 bilhões de pesos chilenos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 7.6% em 2012; em 2016 o crescimento foi de 6.1%, e a projeção para o ano de 2020 é que cresça 5.6%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo em produtos para o corpo no Chile foi de 209.7 milhões em 2012. Em 2016 as vendas geraram 191.9 milhões de dólares e a previsão para 2020 é que mercado fature 231.6 milhões de dólares.  Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 7.0% em 2012, em 2016 cresceu 2.6%, e a perspectiva para 2020 é que cresça 5.9%.

O gasto per capita da população chilena no mercado de produtos para o corpo foi de 12.06 dólares em 2012, passou para 10.58 em 2016, e a perspectiva é que chegue a 12.29 dólares em 2020.

O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) chileno foi da ordem de 0.07853 em 2012, passou para 0.07768 em 2016 e a pespectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.07628.

O total de vendas do segmento de produtos para o corpo no Chile totalizou 122.4 bilhões de pesos chilenos em 2015, sendo dividido em um faturamento de 106.6 bilhões em produtos para o corpo, 10.5 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 5.3 bilhões em produtos para os pés.  Em 2016 o total de vendas no segmento cresceu para 129.9 bilhões de pesos chilenos sendo dividido em um faturamento de 113.8 bilhões em produtos para o corpo, 10.7 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 5.4 bilhões em produtos para os pés.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

• Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de produtos para o corpo no Chile foi de 6.2%
• Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 5.9%

Participação das Companhias no setor de mercado de produtos para o corpo no Chile

• Beiersdorf AG- Em 2015 obteve 22.8% do mercado, em 2016 cresceu para 22.9%
• Natura Cosméticos S.A. – Em 2015 obteve 18.0% do mercado, em 2016 cresceu para 18.5%
• Laboratorio Durandin S.A.I.  – Em 2015 obteve 12.7% do mercado, em 2016 passou para 12.5%
• Unilever PLC – Em 2015 obteve 8.3% do mercado, em 2016 cresceu para 8.4%
• Belcorp Corporation – Em 2015 obteve 6.0% do mercado, em 2016 passou para 5.8%
• The L’Oréal Group – Em 2015 obteve 5.2% do mercado, em 2016 se manteve em 5.2%
• Laboratorio Arensburg S.A.I.C. – Em 2015 obteve 3.6% do mercado, em 2016 se manteve em 3.6%
• Johnson & Johnson. – Em 2015 obteve 3.3% do mercado, em 2016 passou para 3.2%
• Avon Products Inc. – Em 2015 obteve 2.0% do mercado, em 2016 passou para 1.9%
• Outros – Em 2015 obtiveram 18.1% do mercado, em 2016 passaram para 18.0%

Produtos de cuidados para o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa

Definições de mercado de Varejo:

A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres como para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas através de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Isso inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha mas exclui o setor profissional, incluindo vendas nos salões de beleza e direto para o consumidor.

Definição de segmentos:

Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes; hidratantes, produtos para diminuição de medidas, anticelulite e enrijecedores de pele.
Pé: Esse segmento inclui cremes, bálsamos e toalhetes.
Mão / Unhas: Este segmento inclui hidratantes e produtos antienvelhecimento para as mãos; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.
Incluídos na pesquisa: Vendas através dos canais de massa (Ex: Hipermercados e redes de farmácias) e através de pontos de vendas de prestígio (Ex: Lojas de departamento e perfumarias).
Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes; desodorantes para os pés, talco, palmilhas. Medicamentos. Produtos específicos para bebês. Protetores solares, mesmo que tenham hidratantes. Produtos para massagem e óleo calmante.

Matéria realizada em agosto de 2017. Fonte: Mintel. Pesquisa “Body Care – Latin America – Mintel Market Sizes”.

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Por Silvia Lourenço

O mercado de fragrâncias na Colômbia faturou no varejo 1,305.4 bilhões de pesos colombianos em 2012. No ano de 2015 o valor foi de 1,460.2 bilhões, e a expectativa para 2020 é que o mercado fature 1,788.4 bilhões de pesos colombianos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 7.2% em 2012; em 2015 o crescimento foi de 4.7%, e a projeção para o ano de 2020 é que cresça 3.2%.

Em dólares o faturamento do mercado de fragrâncias na Colômbia foi de 726.02 milhões em 2012. Em 2015 houve uma queda e as vendas geraram 532.57 milhões de dólares. A partir de 2017 o mercado volta a crescer, e a perspectiva é que em 2020 o faturamento gire em torno de 551.41 milhões de dólares nesse segmento. Em porcentagem isso representa crescimento de 10.2% em 2012, retração de -23.6% em 2015,  e perspectiva de crescimento de 0.7% em 2020.

O gasto per capita da população colombiana no mercado de fragrâncias foi de 15.49 dólares em 2012, passou para 11.04 em 2015, e a perspectiva é que seja de 10.98 em 2020.
O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) colombiano foi da ordem de 0.19652 em 2012, passou para 0.18268 em 2015 e a perspectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.015616.

O total de vendas do segmento de fragrâncias na Colômbia totalizou 1,394.4 bilhões de pesos colombianos em 2014, sendo dividido em um faturamento de 776.6 milhões em produtos femininos, e 617.8 milhões em produtos masculinos.  Em 2015 o total de vendas no segmento cresceu para 1,460.2 bilhões de pesos colombianos sendo dividido em um faturamento de 817.8 milhões em produtos femininos, e 642.4 milhões em produtos masculinos.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de fragrâncias na Colômbia foi de 4.6%.
Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 4.0%.

Participação das Companhias no setor de mercado de fragrâncias na Colômbia

• Belcorp Corporation – Em 2014 obteve 27.9% do mercado, em 2015 passou para 27.5%.
• Yanbal International – Em 2014 obteve 18.5% do mercado, em 2015 cresceu para 19.4%.
• Avon Products Inc. – Em 2014 obteve 13.1% do mercado, em 2015 passou para 12.9%.
• La Riviera S.A.S. – Em 2014 obteve 7.4% do mercado, em 2015 cresceu para 7.6%.
• The L’Oréal Group – Em 2014 obteve 4.8% do mercado, em 2015 passou para 4.6%.
• Natura Cosméticos S.A. – Em 2014 obteve 4.0% do mercado, em 2015 cresceu para 4.3%.
• Coty Inc. – Em 2014 obteve 4.2% do mercado, em 2015 passou para 4.0%.
• Belleza Express S.A. – Em 2014 obteve 2.9% do mercado, em 2015 cresceu para 3.0%.
• Perfumes y cosméticos Internacionales S.A. – Em 2014 obteve 2.3% do mercado, em 2015 se manteve em 2.3%.
• Outros – Em 2014 obtiveram 14.9% do mercado, em 2015 passaram para 14.4%.

Fragrâncias – Dados de como foi realizada a pesquisa

Definições de mercado de varejo:
A pesquisa foi realizada no mercado que abrange fragrâncias masculinas e femininas. Excluem-se da pesquisa os sprays corporais. O tamanho de mercado é baseado em todas as vendas de varejo incluindo venda direta ao consumidor.

Definições de segmentos
Homens: Esse segmento inclui produtos populares e linhas de luxo.
Mulheres: Esse segmento inclui produtos populares, linhas de luxo e produtos unissex.

Incluídos da pesquisa: Fragrâncias masculinas e femininas. Produtos unissex estão incluídos no segmento feminino. Estão incluídas ainda linhas de luxo, setores médios e mercado popular. Perfume, eau de parfum, eau de toilette, água de colônia, loção pós-barba e colônias.
Excluídos da pesquisa: Sprays corporais, produtos pré-barba e fragrâncias infantis.

Matéria realizada em julho de 2017
Fonte: Mintel
Pesquisa “Fragrances – Latin America – Mintel Market Sizes”

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Segredo Nº 1: Usar os materiais certos, nas quantidades certas, com a aplicação correta
Parece fácil, não? Você ficaria surpreso ao saber quantas vezes os formuladores erram em um ou mais desses elementos. Vamos detalhar o processo e você verá como erros podem ser facilmente cometidos:

• Material certo: ele tem de se adequar à filosofia da empresa e ter a eficácia necessária com argumentos de venda fantásticos. Por exemplo, se a filosofia da empresa envolve o uso de produtos naturais, então todos os ingredientes deverão seguir esta filosofia, incluindo quaisquer ativos BEM COMO ingredientes secundários que o ativo possa conter. Alguns ingredientes ativos podem conter conservantes de forma não intencional que entrem em conflito com a filosofia da empresa – portanto, verifique isso com cuidado! Há também uma grande diferença entre ter um material com excelentes resultados científicos e um que tenha uma sólida história de marketing – lembre-se, a ciência que explica os mecanismos de ação dos materiais em um nível celular NÃO PODEM estar contida em materiais promocionais! Benefícios declarados em campanhas de marketing devem ser visíveis/ter aparência vinculativa, por isso, se o material não tiver bons dados in-vivo que comprovem esses resultados visíveis, você terá de se esforçar para que o apelo de marketing seja eficaz. Mesmo que tiver o melhor produto do mundo, se você não puder dizer nada sobre ele, jamais conseguirá vender sequer uma unidade! Escolha de maneira sensata, visando assegurar que os materiais selecionados se adequam à filosofia de sua empresa e que têm uma história de marketing criativa realmente capaz de impulsionar as vendas.
• Quantidade certa: se os resultados in vivo de um ingrediente ativo tiverem eficácia quando usado em uma base cosmética em creme a 5% duas vezes ao dia, significa que você precisa usá-lo em uma base de creme a 5% com orientações para aplicação duas vezes ao dia. Todos notamos frequentemente que as empresas utilizam materiais ativos em quantidades menores do que as usadas nas condições de teste in vivo para economizar nos custos dos materiais; mas se o material ativo for usado menos do que na quantidade comprovadamente eficaz, você poderá muito bem não usá-lo de forma alguma!
• Aplicação correta: é inútil a utilização de um material ativo cuja eficácia tenha sido comprovada em duas aplicações diárias (produto não removido) se houver enxágue ou aplicação uma vez ao dia ou semanal. Há uma abundância de substâncias ativas que se adequam às condições de lavagem ou de baixa frequência; se estes forem os tipos de produtos que você está desenvolvendo, fale com seus fornecedores para obter ativos que funcionem nessas aplicações.

Segredo Nº 2: colocar os ativos onde eles precisam estar
Substâncias cosméticas aplicadas topicamente podem:

• Ficar na superfície da pele e/ou penetrar nas camadas mais externas da epiderme (estrato córneo). Esse é o ideal se você estiver desenvolvendo um produto do tipo ‘barreira de proteção’ ou tentando evitar a perda de água transepidérmica: use formadores de filmes adequados, proteínas hidrolisadas, agentes de barreira e lipídios para conseguir isso.
• Penetrar nas camadas intermediárias da epiderme (estrato granuloso) para contribuir com a hidratação e reposição da elasticidade. Substâncias osmolíticas, como os umectantes, podem ser portadoras eficazes neste nível da epiderme e são úteis onde os ativos precisam alcançar as camadas intermediárias da pele.
• Penetrar nas camadas mais profundas da epiderme (camada basal). É aqui que muitos ativos de ponta precisam penetrar; como agentes de branqueamento da pele, peptídeos e células estaminais. Para levar os ativos ao estrato basal, você precisa de uma formulação eficaz, usando um ou mais sistemas de liberação, como solventes adequados, lipossomas, encapsulamento e/ou micro ou nano emulsões para penetrar através das camadas externas da epiderme e alcançar o local de destino.

Se não conseguir levar o material ao seu local de atividade exigido, a fórmula também deixará de tê-lo em sua composição!

Segredo Nº 3: bom impacto sensorial
A primeira coisa que o consumidor fará ao experimentar um produto, é sentir seu cheiro. A segunda coisa é avaliar o quanto gosta (ou não gosta) do produto a partir da sensação pós-aplicação. Seja ele perfumado ou não; fácil de espalhar ou difícil; de toque sedoso ou macio… ele precisa atender às expectativas sensoriais do mercado-alvo. Mesmo se ele tiver excelente eficácia, se o consumidor não gostar do cheiro ou da textura do produto, ele não vai usá-lo pelo tempo necessário para obter bons resultados! Com uma variedade quase infinita de fragrâncias e agentes sensoriais agora disponíveis, não há desculpa para erro… Converse com seu fornecedor para que ele inclua os materiais funcionais que satisfaçam às exigências estéticas de seu mercado-alvo, visando uma formulação bem-sucedida!

Segredo Nº 4: usar o método correto
Mesmo a mais cuidadosa seleção de materiais será inútil se você não usar o método de composição correto, método este que deve ser facilmente escalonável para atender à produção em massa. É essencial que haja uma metodologia! Além disso, um método que já seria complicado em laboratório pode tornar-se impossível se aplicado em grandes quantidades, e/ou o uso de materiais de maneira incorreta pode afetar dramaticamente a vida útil e a estabilidade dos produtos. Três dos maiores erros normalmente cometidos pelos formuladores:

• Aquecimento de materiais voláteis – se você aquecê-los, eles irão simplesmente evaporar… então por que usá-los ? Sempre confira e acrescente abaixo da temperatura de vaporização.
• Hidratação incorreta/ativação de gomas/polímeros – cada goma/polímero precisa de seu próprio método específico de hidratação (solúvel em água) ou de ativação (óleo solúvel). Se a hidratação/ativação não se der de maneira correta, o polímero ou goma poderá da mesma forma não ser adicionado(a)!
• Adição de materiais na fase errada – os materiais certos em combinações erradas, havendo superaquecimento (ou nenhum aquecimento, se necessário), o corte de maneira incorreta… todos esses itens podem invalidar o esforço de uma boa seleção dos materiais.

Mas estes são apenas 3 exemplos do que pode dar errado… erros humanos na fase de formulação podem afetar ainda mais a estabilidade e a escalabilidade no estágio de formulação. Fale com os seus fornecedores para obter as informações de processamento correto e desenvolva o método certo para formulações bem-sucedidas, especialmente ao trabalhar com materiais novos e inovadores!

Segredo Nº 5: assegurar a compatibilidade
Este pequeno segredo, muitas vezes esquecido, pode ter fortes impactos sobre o prazo de validade e a eficácia de um produto. Aqui apresentamos alguns cenários:

• PH incompatível – este é, disparadamente, o maior erro que vemos os formuladores cometerem. Eles podem: selecionar o ativo correto, mas colocá-lo em um produto de base que o PH o torna não biodisponível; ou combinar materiais com diferentes requisitos de pH; ou não permitir a variação dos níveis de pH durante o prazo de validade, o que sempre ocorre em produtos à base de água.
• Carga incompatível – alguns materiais precisam evitar ambientes aniônicos, enquanto outros podem não ser nada tolerantes a eletrólitos ou cargas! A utilização de materiais em ambientes onde a carga esteja errada pode levar à formação de complexos insolúveis o à anulação total da funcionalidade normal.
• Polaridades incompatíveis – em sistemas anidro, as polaridades de seus lipídios são relevantes! Alguns modificadores de viscosidade de adequam particularmente a ambientes não-polares, enquanto outros necessitam de ativadores polares, e outros são particularmente necessários para manter os lípidos polares e não-polares juntos! A polaridade dos lipídios, assim como os processos de seleção, combinação e estabilização podem ser afetados, são aspectos muitas vezes ignorados pelos formuladores até o ponto em que algo dá errado!

Lançamentos de produtos empolgantes resultam do uso de materiais inovadores para criar produtos líderes de mercado – descubra tudo sua próxima feira da in-cosmetics Latin America e tenha certeza de que você conhece os segredos para ter formulações verdadeiramente bem-sucedidas.

Belinda Carli é a diretora do Instituto de Ciência em Cuidados Pessoais e Consultora Técnica Oficial para todas as exposições in-cosmetics, assegurando que você verá as últimas inovações em materiais em cada apresentação. Saiba como acertar as suas fórmulas! Estude on-line, via educação à distância, com o Institute of Personal Care Science (Instituto de Ciência em Cuidados Pessoais), líderes da indústria no oferecimento de cursos de Ciência Cosmética, Formulação, Gestão de Marcas e Assuntos Regulatórios sancionados por um certificado/diploma. O IPCS está a apenas um clique de distância, independentemente da sua localização! Descubra mais: www.personalcarescience.com.au ou e-mail info@personalcarescience.com.au

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Os nanomateriais em produtos cosméticos são definidos como substâncias insolúveis ou biopersistentes com uma ou mais dimensões externas ou estrutura interna entre 1 e 100 nm. Seu uso tem sido alvo de críticas de grupos com tendências alarmistas que alegam que essas substâncias podem penetrar ativamente na epiderme e na derme devido às suas dimensões relativamente pequenas, entrando na corrente sanguínea e, possivelmente, causando preocupações com a segurança. Esse alarmismo é particularmente popular na Internet, apesar do conjunto robusto de evidências científicas que mostram que os nanomateriais aprovados para utilização em produtos cosméticos são seguros quando utilizados dentro dos limites regulatórios em vigor. A indicação de todos os nanomateriais na lista de ingredientes também é uma exigência para todos os produtos comercializados na UE.

A verdade é que é realmente muito difícil que substâncias cosméticas aplicadas topicamente possam penetrar profundamente na epiderme, e ainda mais difícil, que possam penetrar na derme e na corrente sanguínea. O desafio enfrentado pelo químico de cosmética para melhorar a aplicação de substâncias ativas nas camadas mais profundas da epiderme de modo a obter resultados visíveis e eficazes é maior do que muitas pessoas pensam!

Para ajudar você a entender a forma como algumas substâncias podem viajar de maneira seletiva através das camadas externas da pele, observe as seguintes vias e tamanhos:

Para passar através do estrato córneo (e camadas mais profundas) as substâncias precisam passar através das células ou em volta das mesmas (o espaço intercorneócito). Conforme se pode observar, as substâncias solúveis em água precisam ser menores do que os nanomateriais para poder atravessar o estrato córneo. As substâncias lipossolúveis podem viajar através de bicamadas lipídicas quando forem pequenas na escala nanomaterial, mas mesmo que possam entrar em uma via, elas terão uma distância incrivelmente grande a percorrer (em comparação ao seu tamanho) para que possam penetrar além do estrato córneo!

Devido à complexidade da pele e à diferença nas camadas, substâncias com um peso molecular inferior a 1.000 daltons podem conseguir penetrar a pele caso estejam em uma base anfifílica. As emulsões padrão são bases anfifílicas contendo fases hidrofílicas (água) e hidrófobas (lipídio), assim como as substâncias anfifílicas (os emulsificadores), agindo assim como veículos excelentes de distribuição de pequenas substâncias no nível do estrato córneo. Mesmo que o peso molecular de uma substância seja inferior a 1.000 daltons e esteja em uma base de emulsão, a distância que precisa ser percorrida ainda é extraordinariamente grande em uma escala molecular. Além disso, a substância ainda pode ser desafiada para viajar através de camadas mais profundas da pele, o que pode ser afetado por seu pH, polaridade, solubilidade e natureza anfifílica (fora da base). Os formuladores podem manipular a entrega de agentes para determinadas camadas da pele através de técnicas de formulação cuidadosas; mas de modo geral, as substâncias com um peso molecular superior a 1.000 daltons em uma base hidrofílica terão de modo geral uma penetração muito limitada e vão se assentar principalmente na superfície da epiderme.

Substâncias cosméticas aplicadas topicamente podem:

• assentar-se sobre a superfície da pele e/ou penetrar nas camadas mais externas da epiderme (estrato córneo):
  • muitos lipídios comuns atingirão essa função – a aplicação de um óleo ajudará por suas próprias virtudes a reduzir a TEWL e melhorar a elasticidade e aparência da pele. A aplicação de uma emulsão com um teor alto de lipídios também ajudará a reduzir a TEWL em certa medida e proporcionar uma aparência mais maleável e uma sensação mais suave na pele;
  • o DHA e alguns corantes (alguns D&Cs e FD&Cs) são usados intencionalmente para alterar a cor dos queratinócitos; isso proporcionará efeitos temporários de “mancha” na pele neste nível.

OU

• penetrar até as camadas médias da epiderme (camada granulosa):
  • isso inclui substâncias osmolíticas tais como umectantes que vão normalmente penetrar até o estrato granuloso e atrair água do ambiente e do interior das camadas mais profundas da pele para proporcionar uma aparência mais maleável e refrescante na pele;
  • os agentes ativos são muitas vezes combinados com um umectante ou em uma base umectante (incluindo butileno e pentileno glicol) para que possam ser puxados para o nível do estrato granuloso.

OU

• penetrar nas camadas mais profundas da epiderme (estrato basal):
  • os agentes branqueadores de pele penetram neste nível e alteram o processo de pigmentação normal da pele, reduzindo a deposição de melanina nos queratinócitos;
  • substâncias cosmecêuticas tais como peptídeos e outros agentes ativos podem estimular respostas de comunicação para criar alterações fisiológicas temporárias na matriz dérmica (ou seja, estimular a síntese de colágeno e elastina) – a substância em si não alcança a camada dérmica, mas em vez disso reside no estrato basal e induz comunicações para direcionar a atividade mais profundamente na pele. Isso não tem nada a ver com a entrada de nanomateriais na corrente sanguínea, mas sim com a ação da substância nos processos de comunicação celular enquanto ela ainda está localizada na epiderme.

Muito poucas substâncias cosméticas aplicadas topicamente penetrarão na derme; e mesmo quando o fazem, elas geralmente serão alcançadas por macrófagos dentro desta camada para serem removidas ou desativadas antes que possam chegar à corrente sanguínea. Substâncias farmacêuticas (por exemplo, esteroides) ou substâncias cosméticas injetadas (por exemplo, hialuronato de sódio), por outro lado, são especificamente projetadas para atingir a derme e/ou corrente sanguínea para obter uma maior ação fisiológica. Por esse motivo, as substâncias farmacêuticas e injetadas apresentam requisitos maiores de segurança e regulação, e estão fora do escopo de uma substância cosmética ou nossa discussão sobre formulações cosméticas.

Pesquisas para provar definitivamente a segurança dos nanomateriais quando utilizados em aplicações cosméticas tópicas estão em andamento e são uma exigência dos regulamentos da UE sobre Produtos cosméticos. Nesse meio tempo, cabe ao setor educar os consumidores para remover o medo que rodeia o que é de outro modo, e quando utilizada em conformidade com os requisitos regulatórios, uma aplicação inovadora e avançada da ciência cosmética para produtos de higiene pessoal com uma atuação superior.

Com a publicação da RDC 4 em 30 de janeiro de 2014, a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) insuflou ares de inovação no sistema regulatório brasileiro para o setor cosmético, e demonstrou estar disposta a adequar-se aos novos tempos da era da informática e da globalização.

Tentar sair do sistema “cartorial”, comum em quase todos os órgãos oficiais do Brasil, é sem dúvida um avanço significativo. A adoção do sistema de regularização de produtos cosméticos 100 % on line é um ganho para o setor cosmético.

Esta tendência de inovação iniciou-se com a publicação da RDC 343 de 13 de dezembro de 2005, pela qual ANVISA instituiu o procedimento totalmente eletrônico para a Notificação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes de Grau 1 (produtos de grau de risco sanitário mínimo). Esta mudança foi sem dúvida muito significativa para o Setor, já que os produtos de Grau 1 representam em torno de 70 % dos produtos cosméticos comercializados. Não entanto manteve-se a obrigatoriedade do meio físico (papel) para os produtos de Grau 2, cujo processo estava sujeito a análise técnica e tinha que ser protocolizado na sede da ANVISA em Brasília (DF) para iniciar o trâmite de regularização.

Dar autonomia às empresas é outra inovação trazida pela RDC 4. A segmentação dos produtos de Grau de Risco 2 em produtos Sujeitos a Registro e produtos Sujeitos a Registro Simplificado é uma prova disso. São trinta produtos que não passarão por análise técnica para concessão de registro sanitário. Com essa mudança, a ANVISA ganhará eficiência e agilidade, e as empresas ganharão um dos bens mais valiosos e preciosos: tempo.

A expectativa do setor é grande, e as mudanças foram bem recebidas. Entretanto, como toda mudança, especialmente uma mudança desse porte, implica um tempo de adequação das empresas para o novo sistema, desde o preenchimento dos novos formulários até a digitalização dos documentos. Já que não haverá envio de “ papel”, todos os documentos que compõem o processo deverão ser digitalizados para proceder ao envio on line.

Porem, essas adequações não só abrangem às empresas, mas também ao próprio sistema operacional da ANVISA que inicialmente (como era previsível) apresentou as dificuldades inerentes e precisará de ajustes para o funcionamento a contente. Sem dúvida alguma, uma questão de tempo.
A publicação da RDC 4/2014 é a continuação do caminho de modernização e parceria técnica da ANVISA com o setor cosmético.

Esse caminho é longo, e tem ainda muita distância a ser percorrida. Não é um caminho reto nem bem pavimentado e sim um caminho com curvas e sinuosidades que precisam ser umas vezes respeitadas e outras salvadas.
Mas, como tudo na vida, o importante é o início, o “pontapé inicial” e esse passo já foi dado.

O entendimento mútuo que sempre prevaleceu entre o setor regulador e o setor regulado será sem dúvida a mola propulsora que fará com que os avanços técnicos e científicos do mundo sejam contemplados para que os produtos cosméticos brasileiros continuem sendo reconhecidos e respeitados pelo mercado internacional.

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Mais um episódio na série de protestos que se instalaram recentemente no país, ocorreu desta vez na forma de ataque ao Instituto Royal, em São Roque SP. Os participantes justificaram o ato como repudio a supostos maus tratos sofridos por animais utilizados pelo laboratório. O desenrolar é conhecido: os ativistas inicialmente libertaram cerca de 200 cães da raça beagle e, com a mesma ousadia, semanas após mais 300 ratos. O laboratório se eximiu dos maus tratos e comprovou que atuava seguindo regulações existentes, atendendo aos requisitos dos órgãos administrativos, sanitários e de controle de experimentação em animais.

De forma atabalhoada e ilegal, parte engajada da sociedade brasileira se mostrou contra a utilização de animais em ensaios de laboratório. Não importou aos ativistas se esses ensaios em animais eram imprescindíveis para o desenvolvimento de medicamentos, para os quais não existem métodos alternativos que possam ser utilizados. Por mais avançado que seja o estado da arte dos testes alternativos, em âmbito mundial, a ciência ainda encontra limitações para proclamar que estes sejam capazes de substituir completamente, com 100% de correlação, os testes em animais.

A Sociedade Brasileira de Métodos Alternativos à Experimentação Animal (SBMAlt), através de manifesto à sociedade, assinado pelo diretor-presidente, Jadir Nunes, afirma que “o desafio de limitar ao mínimo possível ou até mesmo eliminar o uso de animais em alguns ramos da pesquisa científica foi lançado à ciência, em um bem-vindo contexto de crescente debate e reflexão”. O manifesto cita as limitações de diversas naturezas dos métodos alternativos, ponderando que “no entanto, a contribuição da tecnologia vem aperfeiçoando métodos substitutivos, de forma a torná-los cada vez mais eficientes, seguros e acessíveis, auxiliando inclusive na minimização do uso de animais”.

Na última edição da revista Cosmetics & Toiletries Brasil foi publicado o artigo “Ensaios toxicológicos alternativos aos ensaios em animais”, de Maria Inês Harris, no qual são abordados os métodos alternativos, disponíveis, aos ensaios em animais, destacando as razões, na opinião da autora, “que suportam o banimento da maior parte dos ensaios, na sua maioria injustificados à luz dos atuais desenvolvimentos tecnológicos”.

A autora justifica o uso de métodos alternativos dizendo que “os ensaios em animais não podem ser considerados perfeitos: pelo contrário, é sabido que não há 100% de correlação”. No artigo são citados diversos métodos alternativos disponíveis. Vários desses métodos, porém, ainda fazem uso de partes de seres vivos (excertos cirúrgicos e parte de animais oriundos de abatedouros).

Mesmo assim, as pressões pela adoção de métodos alternativos aos testes em animais se intensificam. Prova disso é a recente decisão da China Food and Drug Administration (CFDA) de revogar a exigência de testes em animais para avaliar a segurança de cosméticos de fabricação local.

Aparentemente, nos encontramos num impasse. Se por um lado ainda existem limitações científicas e econômicas para banir os testes em animais, por outro, há o posicionamento que os defendem.

Os avanços e as limitações científicas dos métodos tradicionais e alternativos precisam ser conhecidos pela população para que esta possa agir com mais racionalidade.

Hamilton dos Santos é Publisher da revista Cosmetics & Toiletries Brasilhttp://www.cosmeticsonline.com.br/

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